Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Marokko? Macht Marokko Spaß?

Zu den wichtigsten Touristenstädten in Marokko zählen Fez, Marrakesch, Casablanca usw. Dieser Ort ist einen Besuch wert. Eine schöne Landschaft kann einen Menschen am besten aufmuntern, daher kann Reisen einen Menschen glücklich machen. Also geh und reise.

Tag 1 Casablanca

Wir, eine Gruppe von sieben Frauen, verließen Hongkong mit einem Flug der Etihad Airways, machten in Abu Dhabi einen Zwischenstopp und machten uns auf den Weg zu unserem Ziel Casablanca. Der Hinflug verlief nicht ganz so angenehm wie erwartet – selbst die kampferprobten Schwestern hielten es nicht aus und waren sichtlich erschöpft. Der Flug war günstig und kostete nur etwa 3.500 RMB, daher war es verständlich, dass die Flugzeit nicht optimal war. Außerdem herrschte Hysterie darüber, dass manche Leute vor ihrer Abreise kein Transitvisum für die VAE bekommen konnten, was ebenfalls sehr lästig war und mir Kopfschmerzen bereitete.

Ich habe mehrere Jahre darauf gewartet, dass diese Reise Wirklichkeit wird. Die Menschen in der Gruppe haben sich sehr verändert. Manche sind ausgewandert, manche sind junge Mütter geworden und manche hatten keinen Zeitplan … Es schien, als wäre die Reise nirgendwo in Sicht, aber plötzlich, eines Tages, kündigte Marokko die Visumfreiheit an. Von der Terminplanung bis zur Reiseentscheidung sind visumfreies Reisen und günstige Flugtickets die beiden wichtigsten Antriebskräfte. Ständig kommen Freunde von Freunden aller Art hinzu.

Schließlich stolperte ich nach Casablanca.

Hassan-II.-Moschee

Für den Nachmittag ist nur eine Sehenswürdigkeit geplant: die Hassan-II.-Moschee. Der Taxifahrer, mit dem wir fuhren, war unehrlich und versuchte, einen Umweg zu fahren, aber ich korrigierte ihn mithilfe des GPS.

Die Hassan-II.-Moschee befindet sich im Nordwesten von Casablanca, am westlichsten Ende der islamischen Welt. Der Bau begann im August 1987 und kostete über 500 Millionen US-Dollar. Ein Drittel der Fläche wurde auf Gerüsten im Atlantik errichtet, als ob es im Meer schwebte. Gläubige beten tatsächlich auf dem Meer, um an die arabischen Vorfahren Marokkos zu erinnern, die aus dem Meer der Iberischen Insel kamen.

Die gesamte Moschee bietet Platz für 100.000 gleichzeitig betende Menschen, davon 25.000 in der Haupthalle. Es ist die größte Moschee in Marokko und die drittgrößte Moschee der Welt, nach den Moscheen in Mekka und Medina in Saudi-Arabien. Sein Minarett ist mit 210 Metern das höchste der Welt. Auf seiner Spitze befindet sich eine Laservorrichtung, deren Laserstrahl direkt auf die heilige Stadt Mekka gerichtet ist. Das Minarett der marokkanischen Moschee unterscheidet sich in seiner Erscheinung von der zylindrischen Form der traditionellen islamischen Welt. Es handelt sich um einen kubischen, hohen Turm, der den Moscheen in Xinjiang, China, sehr ähnlich sieht.

Wir folgten dem Führer die Stufen hinauf und betraten die Haupthalle durch eine große Tür. Die Außenwände der Moschee bestehen hauptsächlich aus weißem Granit, sind mit antiken Zellige-Fliesen mit hellgrünem Mosaikmuster eingelegt und mit hufeisenförmigen Kupferbögen (Titanlegierung) mit metallischem Glanz verziert. In dieser trockenen Gegend mit Khaki als Hauptfarbe ist es in der Tat ein Hauch frischer Luft in dem Komplex und eine Augenweide. Nachdem wir uns kurz an die Lichtverhältnisse im Inneren gewöhnt hatten, war die Pracht der Haupthalle überwältigend. Die Decke, der Teppich und die Fenstergitter waren aufwendig gestaltet. Natürliches Licht fiel durch die Tür und schuf zusammen mit den italienischen Kristallkronleuchtern an der Decke eine atemberaubende und heilige Atmosphäre. Wir verließen die Reisegruppe häufig und konnten keine Fotos machen.

Diese Moschee achtet nicht nur auf alte, traditionelle marokkanische Elemente, sondern weist auch sehr moderne Designs auf, wie beispielsweise das Dach der Haupthalle, das per Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden kann. Der Marmorboden ist das ganze Jahr über beheizbar, im Winter wird der Boden automatisch beheizt; wenn im Sommer die Innentemperatur zu hoch ist, kann das Dach innerhalb von 5 Minuten geöffnet werden, um die Wärme abzuleiten. Das königliche Haupttor wiegt 35 Tonnen und wird mit einem Code geöffnet.

Der Hauptsaal ist für Männer reserviert, das Zwischengeschoss für Frauen. Ein Teil des Bodens besteht aus Glas, durch das man auf den Hand- und Gesichtswaschbereich im Keller blicken kann. Muslime müssen vor dem Gebet eine Waschung durchführen. Eine Ebene tiefer befindet sich das Badezimmer. Die Moschee beherbergt außerdem Versammlungs- und Vortragssäle, ein Museum und eine Koranakademie auf der anderen Seite des Platzes. Die Bibliothek hier ist die größte islamische Bibliothek der Welt. Sie beherbergt eine 1.000 Jahre alte authentische Kopie des Korans, die der Hassan-II.-Moschee von Königin Elisabeth II. von Großbritannien geschenkt wurde.

Miami Strand

Jemand hatte es vorgeschlagen und so gingen wir erschöpft zu Rick’s Café, aber leider hatte es noch nicht geöffnet. Da ich nicht bis 18:30 Uhr warten konnte, entschied ich mich nach einem Blick auf LP und einem Kartenvergleich für ein Abendessen in einem empfohlenen marokkanischen Restaurant, das zufällig ganz in der Nähe war.

Während des Essens erklangen vor dem Restaurant Trommeln, Gongs und Parolen. Eine Gruppe von Anwohnern, jung und alt, trugen die gleichen Westen und fuchtelten aufgeregt oder wütend mit den Fäusten. Ein Teenager lächelte und drückte mir einen Flyer in die Hand. Ich hatte gerade zwei Fotos gemacht, als eine dicke Frau mit Kopftuch auf mich zeigte und sagte: „Kein Foto.“ Sie gingen langsam die Gasse entlang und verteilten unterwegs Flugblätter mit Porträts von Menschen. Ich fragte den Kellner, was es sei, und er sagte, es sei eine Wahl. Ich fragte noch einmal: „Präsident?“ Er antwortete: „Nein, Führer.“ (Hintergrund: Die Wahlen zum marokkanischen Repräsentantenhaus 2016 fanden am 7. Oktober statt.)

Tag 2 Casablanca - Marrakesch

Das reichhaltige Frühstücksbuffet des Hotels ist ein Genuss. Anschließend machten sie sich auf den Weg nach Marrakesch.

Wir charterten einen Van für 2.300 Dirham. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie der Fahrer aussah, aber er kaufte jedem von uns eine Flasche Mineralwasser. Wahrscheinlich um Sprit zu sparen, war die Klimaanlage zunächst nicht eingeschaltet, auf Wunsch meiner Schwester ging sie dann aber doch an. In Marrakesch angekommen half er uns beim Gepäckträger, der außerhalb der Altstadt Wache hielt, den Preis zu senken. Alles in allem empfanden wir den Fahrer als netten Kerl und gaben ihm zusätzlich 100 Dirham Trinkgeld.

Im Internet empfahlen viele Leute, mit dem Zug zu fahren. Nach Rücksprache mit den Schwestern entschied ich mich schließlich, ein Auto zu chartern. Von Casablanca bis Marrakesch ist alles trocken und die Hauptfarbe ist Gelb. Unterwegs wollte ich ein Foto von den Einheimischen auf Eseln machen, aber sie huschten immer am Autofenster vorbei und ich konnte nicht rechtzeitig auf den Auslöser drücken.

Während der fast dreistündigen Reise überquerten wir Berge und Flüsse, durchquerten die extrem trockene Wüste Gobi, passierten Wälder voller grüner Dattelpalmen und erreichten schließlich die Oase von Marrakesch.

Altstadt von Marrakesch

Marrakesch ist das purpurne Herz Marokkos. Basierend auf dem geheimen unterirdischen Wasserversorgungssystem versorgt es Land und Menschen. Marrakesch liegt am Fuße des Atlasgebirges. Die schneebedeckten Atlasberge bilden das ganze Jahr über einen scharfen Kontrast zur roten Farbe der Stadt und verleihen der Stadt eine noch feurigere Atmosphäre.

Nach der Einfahrt in die Stadt fuhr der Fahrer mit dem Wagen bis zum Ende der Straße gemäß der Adresse, in der Nähe eines Stadttores. Außerdem sind die Straßen in der antiken Stadt eng, sodass Sie aus dem Bus aussteigen und zu Fuß gehen müssen. Da die Straßen in der antiken Stadt eng sind, können schwere Gegenstände, wenn man dort lebt, nur von menschlichen Trägern mit einem rechteckigen, zweirädrigen Eisenkarren an ihr Ziel transportiert werden, der wie die Müllwagen der einheimischen Straßenreiniger aussieht. Sieben Kisten waren übereinander gestapelt, so schwer, dass sie dem Träger den Rücken bogen. Er zog den Karren mit großer Anstrengung und ging voran. Wir folgten ihm und tauchten in die exotische antike Stadt ein.

Basia-Palast

Durch einen schlichten weißen Vorraum gelangt man in den Innenhof im ersten Stock. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Riad, das mehrmals vergrößert wurde, aber die hohlen architektonischen Muster sind noch überraschender. Auf den Holzfenstern sind außerdem weitere gemalte Muster zu sehen, die übereinander geschichtet sind und Mosaike, geometrische Muster und arabische Schriftzeichen kombinieren, was ein Hauptmerkmal islamischer Kunst ist. In der Mitte des Innenhofs befindet sich ein Pool, der mit Mosaiken verziert ist. Im offenen Bereich um ihn herum sind viele Pflanzen gepflanzt, darunter Orangenbäume, Bananenbäume, Jasmin, Zypressen usw., die üppig und grün mit Blumen und Bäumen sind. Mit einer Fläche von 2 Hektar ähnelt es eher einem Garten als einem Palast.

Der Bahia-Palast war die Residenz von Si Moussa, dem Wesir, der damals „nur dem Kaiser nachstand“. Nach dem Tod seines Vaters Hassan I., der zwei Generationen äußerst mächtiger Leute unterstützt hatte, erweiterte sein Sohn die Anlage, versammelte die besten Handwerker Marrakeschs um sich und baute 40 Jahre lang daran, bis sie im Jahr 1900 fertiggestellt wurde. Bemerkenswert ist die kostbare Zederndecke des Ehrenraums, die exquisit bemalt ist und aus äußerst luxuriösem Holz besteht. Der Harem ist mit schillernden Buntglasfenstern und Decken mit Rosenmuster in einem eher femininen Stil dekoriert. Der Raum unter unseren Füßen ist mit Carrara-Marmor gepflastert, wo die Menschen, die früher hierher kamen, um auf eine Audienz bei den Ministern zu warten, stundenlang warteten.

Ein Geländer trennte uns vom tiefer gelegenen Palast und zeigte an, dass unser Besuch im Basia-Palast hier endete. Die Frauen kehrten in den ursprünglichen Vorraum zurück, phantasievoller gekleidet als in bemalter Kleidung, blickten zurück und lächelten und posierten in verschiedenen Arten. Basia bedeutet ursprünglich „schön und herrlich“ und war auch der Name der beliebtesten Frau des damaligen Premierministers.

Die unübersichtlichen Freiluftmärkte erstrecken sich nahezu über die gesamte Altstadt von Marrakesch. Die Araber nennen den Markt „Souk“ und in einem Souk kann man fast alles kaufen, was man möchte.

Wir waren die ganze Zeit neugierig und diskutierten, ob dieses Produkt aus Yiwu stammte. Während dieser Zeit kaufte Miss Lai einige Kaktusfrüchte von einem Dorfbewohner, der einen Karren schob. Ich sah, wie er die Frucht einige Male geschickt mit einem Dolch einschnitt, dann die dicke Schale abzog und sie uns reichte. Ich hatte das Glück, einen zu probieren. Er war wohlriechend, süß und erfrischend. Er war wirklich gut, hatte aber viele Kerne.

Tag 3 Marrakesch

Yves Saint Laurent Garten

Der Garten Yves Saint Laurent hieß ursprünglich Majorelle-Garten, benannt nach dem französischen Maler des frühen 20. Jahrhunderts. Während er in Marrakesch lebte, kaufte er Land und baute mit seinen eigenen Händen eine private Villa. Er pflanzte viele exotische Pflanzen, verwendete kräftige Kontrastfarben und kombinierte islamische und tropische Stile, um einen impressionistischen Garten zu schaffen. Im Vergleich zum tiefen Rot der Straßen von Marrakesch ist die Verwendung von viel Indigo und leuchtendem Gelb tatsächlich ein Blickfang.

Wenn Sie den Garten durch die kleine Tür betreten, gelangen Sie in eine üppige und grüne Welt, die von der Außenwelt isoliert ist. Das Erste, was den Menschen in den Blick fällt, ist ein Wasserbecken. Die Bodenfliesen sind mit blauen und grünen Mosaiken ausgelegt, die zusammen mit der Vegetation einen coolen visuellen Effekt erzeugen.

Große Blumentöpfe, die in verschiedenen hellen Farben bemalt sind, sind eher eine Verzierung des Gartens und sorgen für leuchtende Farben.

Viele Jahre nach der Anlage des Gartens verliebten sich der französische Modeguru Yves Saint Laurent und seine Geliebte bei einem zufälligen Besuch in diesen Ort. Also kauften sie es 1980 und verwandelten es in das, was wir heute sehen. Fast 30 Jahre lang lebte der Meister danach jedes Frühjahr im Garten. Am 1. Juni 2008 verstarb der Modemeister. Gemäß dem Wunsch des Meisters wurde seine Asche im Garten verstreut. Heute ist die Villa ein Museum und beherbergt auch einen Design-Shop; in einem Raum hinter der Villa werden die Manuskripte des Meisters ausgestellt.

Saadi-Grab

Marrakesch hat über 400.000 Einwohner. Die Stadt wurde 1062 n. Chr. gegründet und war im Mittelalter zweimal die Hauptstadt der marokkanischen Dynastie.

Ursprünglich waren wir hierhergekommen, um die Ruinen des Palais el-Badi zu besichtigen, die wir am Vortag jedoch nicht besuchen konnten. Dieser „einst schönste Palast der Welt“ grenzt an den Bassia-Palast, was uns jedoch letztendlich nicht gelang – der Palais el-Badi war wegen Wartungsarbeiten geschlossen.

Enttäuscht änderten wir unsere Pläne und besuchten stattdessen die nahegelegenen Saaditen-Gräber. Ich habe einmal die Platzierung der Särge und Gräber islamischer Heiliger am Grab von Xiang Fei in Kashgar, Xinjiang, gesehen. Auf dem offenen Gelände in einem hohen Gebäude wurden viele Särge unterschiedlicher Größe in bestimmten Richtungen an derselben Stelle platziert. Die Größe des Sarges wird durch den Status und das Dienstalter des Grabbesitzers bestimmt.

Aufgrund einiger Tabus habe ich nur Bilder von der Decke und der Außenseite des Gebäudes gemacht und keine Bilder von den ausgestellten Särgen. Es ist überhaupt nicht unheimlich. Alle stellten sich in einer Reihe auf und gingen zur Tür, um einen Blick darauf zu werfen. In der Hauptgrabkammer ist die Schlange am längsten.

Berbermuseum

Im Berbermuseum waren fast keine Touristen. Ich mag Orte, an denen es nicht viele Touristen gibt.

Das Museum war einst die Residenz eines hochrangigen Beamten, die später in ein Museum umgewandelt wurde. Im Laufe der Geschichte lebten die Berber in dem Gebiet Afrikas zwischen Ägypten und dem Atlantischen Ozean. Die Gebiete Nordafrikas, in denen die Berber ihre Sprache und Traditionen bewahrt haben, sind im Allgemeinen diejenigen, die am wenigsten von äußeren Einflüssen betroffen sind, insbesondere die Kabyle und das Hochland von Marokko.

Obwohl die Berber als „Barbaren“ bezeichnet wurden, verwendeten sie in großem Umfang Gebrauchsgegenstände, Schmuck, Stoffe und Musikinstrumente. Sie sind Experten in der Herstellung farbenfroher Gewürze und in der Ölgewinnung aus der Arganfrucht. Darüber hinaus geben sie ihren Gerichten Zitrone hinzu, um köstliches Tajine zuzubereiten. Die im Museum ausgestellten Artefakte geben einen Einblick in das Leben der Berber.

Der von den Arabern mitgebrachte Islam hatte einen nachhaltigen Einfluss auf Nordafrika, ersetzte die Religion der Berberstämme und schuf neue soziale Normen und politische Dogmen. Dennoch war die Islamisierung und Arabisierung der Region ein langer und komplexer Prozess. Obwohl die nomadischen Berber bald zum Islam konvertierten und den arabischen Invasoren halfen, wurden die christlichen und jüdischen Gemeinden erst unter der Almohaden-Dynastie im 12. Jahrhundert völlig außer Acht gelassen.

Koutoubia-Moschee

Die Koutoubia-Moschee ist das Wahrzeichen von Marrakesch und das Zentrum und der höchste Punkt der Altstadt von Marrakesch.

Die Moschee wurde 1195 von Yacoub el-Mansour, demselben Architekten, der auch den Hassan-Turm in Rabat erbaut hatte, zur Erinnerung an den Sieg über die Spanier erbaut. Das Minarett der Moschee ist 67 Meter hoch und hat ein prachtvolles Aussehen. Es ist eines der schönsten Bauwerke Nordafrikas. Die Einzigartigkeit der Koutoubia-Moschee liegt darin, dass beim Bau des Minaretts fast zehntausend Säcke kostbarer Gewürze in den Schlamm gemischt wurden, der die Steine ​​zusammenhielt, wodurch die Moschee einen reichen Duft verströmt, der noch heute anhält, weshalb sie auch als „Duftendes Minarett“ bekannt ist.

Als wir ankamen, war es die heißeste Zeit des Tages. Wir fanden den Eingang, mussten jedoch feststellen, dass Nichtmuslime in der Moschee nicht willkommen waren. Damals mussten sogar die Muezzins, die auf das Minarett kletterten, um die Menschen zum Gebet zu rufen, blind sein. So sollte verhindert werden, dass jemand die Gelegenheit nutzte, einen Blick auf die Konkubinen im Hinterhof des nahegelegenen Königspalastes zu werfen. Wir gingen eine Weile den äußeren Kreis entlang.

Die Sonne brannte sengend, deshalb suchten wir Schutz in einer nahegelegenen Grünanlage, um uns auszuruhen. Eine Einheimische mit einem handgemalten Büchlein von „Hannah“ in der Hand verfolgte uns eine kurze Zeit.

Madrasa Ali Ben Youssef

Djemaa Souk

Nachdem wir zum alten Haus zurückgegangen waren, ruhten wir uns eine Weile aus, riefen die anderen beiden Schwestern an, quetschten uns in ein Taxi und gingen hinaus, um einen Mitternachtssnack zu uns zu nehmen.

Als ich wieder auf den Platz Djemaa El Fna zurückkehrte, seufzte ich in meinem Herzen, weil dies der Lebensstil des farbenfrohen Marrakesch ist, der sich seit Tausenden von Jahren nicht geändert hat. Nachts war Djemaa voller Menschen. Einmal dachte ich, ich würde durch die Zeit reisen und in eine Epoche reisen, die dem von Flaubert beschriebenen Ägypten ähnelte, weil die Reisenotizen, die ich zuvor gelesen hatte, für die Beschreibung fast ähnliche Worte verwendeten: „Schlangentänzer, Straßenkünstler, Jongleure ...“, alle möglichen merkwürdigen Aspekte, voll bizarrer und exotischer Fantasie. Tatsächlich aber hatten wir Frauen angesichts eines so überfüllten Kreises einfach nicht den Mut, uns unter die einheimischen Männer zu mischen. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und schaute mich um. Wow, eine Frau boxte.

Jeder Stand hat eine Nummer, setzen Sie sich einfach an einen beliebigen. Die Jungs waren mit großer Begeisterung dabei und stellten uns Stück für Stück ihre Spezialitäten vor. Außerdem gibt es Karren, die Trockenfrüchte und Desserts verkaufen und vor den Ständen hin und her fahren und ihre Waren anpreisen. Es schien, als führten sie ein sehr glückliches Leben. Sie grillten Spieße, bereiteten Tajine-Töpfe zu und begannen nach ein paar Worten mit großer Begeisterung zu singen, was die Touristen ansteckte und sie ebenfalls sehr aufgeregt machte.

Tag 4 Marrakesch – Todra-Tal

Am ersten Tag der lokalen Wüstentour vereinbarten wir, dass uns ein Charterwagen um 8 Uhr morgens am alten Haus abholte.

Nachdem wir den Berg überquert hatten, wanderten wir in ein Tal. Vor uns erstreckt sich weitere grüne Vegetation, beispielsweise Kakteenfelder mit Früchten oder große Olivenhaine, die wie Oasen in der Wüste aussehen, und dazwischen tauchen auch kleine Städte mit konzentrierter Bevölkerung auf.

Die meisten Wohnhäuser und Geschäfte sind entlang der Hauptstraßen gebaut. Wenn Fahrzeuge, die von weit her kommen, die Autobahn passieren, durchqueren sie tatsächlich kleine Städte. Die ursprünglichen Bewohner des Hohen Attalasgebirges sind die Berber, nichtnomadische Bauern, die ihren Lebensunterhalt mit der Landwirtschaft verdienen. Im Herbst pflügen die Männer die Felder und gehen auf die Wochenendmärkte, um Waren zu kaufen und Dinge des täglichen Bedarfs auszutauschen; im Frühling graben und pflegen sie wichtige Bewässerungskanäle. Im Sommer ernteten die Frauen die Hähnchenschenkel, während die Männer den Weizen auf der Tenne trockneten. Sie führen einen völlig autarken Lebensstil und in manchen Tälern sind Eselspfade die einzige Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren.

Entlang der Autobahn sahen wir auch einen Lastwagen mit begeisterten Menschen, die „in die Berge und aufs Land“ gingen, um für die Wahlen zu werben.

Arganöl wird nur im Süden Marokkos hergestellt und ist einer der drei Schätze Marokkos. Der Fahrer empfahl uns ein Geschäft der absoluten Spitzenklasse. Der Boden im Laden und vor dem Laden war mit Argannussschalen bedeckt. Der Preis war atemberaubend. Natürlich schauten wir uns das nur an. Eine Frau zerschmetterte die Argannussschalen mit einem kleinen Stein, während eine andere Frau mit traditionellen Werkzeugen, so etwas wie einer Mühle, hart arbeitete, um das Arganöl herauszupressen. Es braucht viel Argan, um nur ein wenig Öl zu erhalten. Die Herstellung eines Liters Arganöl ist arbeitsintensiv und dauert Berichten zufolge anderthalb Tage – bis zu 12 Stunden, nur um genügend Kerne aufzubrechen. Der Kern der Arganfrucht wird von Hand entfernt und anschließend geröstet und zu einer Paste gemahlen, bevor die Herstellung von Arganöl abgeschlossen werden kann. Hochreines Arganöl kann nicht nur im Haar, sondern auch direkt auf der Gesichtshaut angewendet werden.

Als Chinesen stellten wir mit großem Interesse eine Frage: Kann man die Waldfrüchte essen?

Die Verkäuferin antwortete ernst: Das kann man nicht essen. Obwohl es nicht giftig ist, schmeckt es sehr übel.

Wie wäre es mit gebraten?

Genauso ungenießbar.

Ist Arganöl essbar?

Ja, es wird normalerweise zum Würzen zu Couscous (einer Art marokkanischem Reisgericht) hinzugefügt.

Ait Ben Haddou

Zur Mittagszeit erreichten wir ein Restaurant außerhalb des befestigten Dorfes Aït-Ben-Haddou. In dieser Mahlzeit sind keine Mahlzeiten inbegriffen, für die wir selbst sorgen müssen. Wir können die Menüoptionen aufzählen, ohne sie auch nur anzusehen. Es ist nichts weiter als ein Tajine mit Huhn, Rind, Gemüse oder Barbecue im Topf. Es ist nicht sehr lecker, aber es gibt keine anderen Optionen. Sie sagten, es gibt nur sieben oder acht sich stark wiederholende Gerichte, aber warum scheint der Chef so beschäftigt zu sein?

Nach dem Essen machten wir uns auf die Suche nach dem Fahrer, der einen ortskundigen Reiseführer, wahrscheinlich mit Namen Mohammed, für uns organisiert hatte.

Dieser Mohammed trug ein indigoblaues Gewand, das einen scharfen Kontrast zur gelben Erde bildete, und einen dunkelgrünen Turban. Seine langen Wimpern waren durch die Sonnenbrille zu sehen und seine Haut war dunkel, was zeigte, wie viel Sonnenschein es hier gab.

Jeder nahm eine Flasche Wasser und folgte dem Führer ins Dorf.

Es gilt als „das schönste Dorf Marokkos“ und ist das repräsentativste alte Berberdorf. Es wurde während der Blütezeit der Almohaden-Dynastie im 12. Jahrhundert erbaut. Damals eroberte Sultan Almohad nördlich des Atlasgebirges mit seiner Armee Marrakesch und kämpfte sich anschließend bis zur Iberischen Halbinsel vor, wobei er fast die Hälfte Spaniens besetzte. Südlich des Atlasgebirges kontrollierte der Sultan die gesamte Westsahara.

Diese alte Burg wurde möglicherweise zum „Schutz der wichtigen Handelsroute durch die Sahara“ errichtet. Dieses verlassene Burgdorf ist auch einer der beliebtesten Drehorte Hollywoods. Es war Drehort für Dutzende beliebter Filme, darunter „Cleopatra“, „Prince of Persia“, „Gladiator“, „Jesus von Nazareth“ und mehr als 20 berühmte Hollywood-Blockbuster.

Nachdem es 1987 zum Weltkulturerbe erklärt wurde, gaben die Vereinten Nationen 500 Millionen Dinar für die Restaurierung aus.

Aber in meinen Augen sind die festungsähnlichen Gebäude auf diesem öden, hügeligen Plateau aus roten Sandsteinhügeln und äolischem Oberboden der Freihandelsstadtstaat Pentos, in dem Daenerys, die Drachenkönigin, lebte, bevor sie heiratete. Es ist auch Yunkai, die erste Stadt in der Sklavenbucht, die sie mit der Armee der Unbefleckten eroberte. Das Stadttor im Stück ist exakt dasselbe wie das, was Sie im wirklichen Leben sehen, außer dass die Statue auf der Spitze der Burg mithilfe von Spezialeffekten hinzugefügt wurde.

Ehrlich gesagt ist die Aufregung, die ich als Quan-Fan empfand, als ich persönlich vor dem Stadttor stand, unbeschreiblich. Ich habe zum ersten Mal 2012 bei einer Diskussionsrunde im Iran mit allen über diese Fernsehserie gesprochen. Damals kannten viele Leute sie noch nicht. Ich sagte, dass die auf dem Brachland errichteten Burgen und die von der Drachenkönigin eroberten Städte in der Serie wie Gärten im Iran aussehen. Ich habe mich geirrt, sie waren in Marokko.

Tag 5 Tudega Valley - Sahara Desert Camp

Wir machten uns im Morgengrauen auf den Weg, und als die Sonne am Himmel aufging, begannen die Temperaturen zu steigen. Ich brach in Schweiß aus und musste die Daunenjacke ausziehen, die ich am Morgen angezogen hatte.

Als wir die Gorges du Toudra erreichten, sahen wir unseren Führer in einem blauen Gewand, der schon lange am Straßenrand gewartet hatte. Das blaue Gewand hatte nicht nur ethnische Merkmale, sondern unterschied ihn auch von anderer Freizeitkleidung und unterstrich seine Identität als Führer.

Er führte uns ein kurzes Stück am Fluss entlang. Auf beiden Seiten ragten steile Klippen auf, die einen riesigen Höhenunterschied aufwiesen, was spektakulär war. Am besten wandert man tiefer. Viele Ausländer liefen mit Trekkingstöcken schnell an uns vorbei. Als mir der Reiseführer sagte, dass dies auch ein guter Ort zum Klettern sei, versuchte ich mit bloßen Händen einen hervorstehenden Felsen hinaufzuklettern, wurde jedoch durch die Warnung des Reiseführers davon abgehalten.

Nachdem er die Schlucht schnell durchschwommen hatte, machte er sich auf den Weg zu einem anderen Berberdorf. Verglichen mit dem, was ich gestern gesehen habe, ist dieses Dorf jetzt eine lebendige Wohngemeinde und nicht eine, die nur für Touristengruppen existiert.

Wir folgten ihm am gurgelnden Flussufer entlang, über die von Bäumen beschatteten Felder, an den alten Häusern mit hohen Lehmziegelmauern vorbei, an den Weißstörchen, die nach Grassamen pickten, die süßen Feigen von den Zweigen aufsammelten, die Mandeln aufsammelten, die von den Bäumen fielen, und sahen zu, wie er aus Grasblättern ein Pferd mit einer einzigartigen Form flocht. Er gestikulierte mit den violett-blauen Blüten, um uns zu sagen, dass dies Indigo sei und dass die Indigofarbe, die die Marokkaner am meisten lieben, von dieser Pflanze stammt... Dieser Besuch war voller kindlichem Spaß auf den Feldern.

Nachdem wir durch das Dorf gelaufen waren, führte er uns schließlich in ein Teppichgeschäft. Nachdem wir Platz genommen hatten, servierte uns der Chef zunächst marokkanischen Whisky, jeweils ein Glas. Dann begann er seine leidenschaftliche Rede. Es war keine lange und langweilige Rede, sondern eine lebendige Einführung. Die Verkaufsfähigkeiten waren überhaupt nicht steif und die Rede war sehr ansteckend.

Mit viel Leidenschaft und literarischem Ausdruck erklärte er uns in fließendem Englisch: „Die berufstätigen Frauen hier weben Teppiche im Austausch für den Unterricht ihrer Kinder und den Lebensunterhalt ihrer Kinder.“ Sie sind sehr kreativ und lassen sich von der Umgebung, die sie beobachten, wie etwa Pflanzen, Tieren, Nutzpflanzen usw., als Motiv für ihre Kreationen inspirieren. Sie alle sind Lebenskünstler.

Sahara-Wüste

Gegen vier Uhr nachmittags erreichten wir ein Wüstenhotel. Nach kurzem Sitzen unterschrieb ich, wie schon in der vorherigen Unterkunft, einen ausführlichen Meldeschein. Dann führte uns jemand aus dem Sand, wo ein Kamelgespann zur Abfahrt bereit stand. Wir sind wie die Karawane aus alten Zeiten, die die Poststation verlässt und im Begriff ist, die Wüste zu betreten.

Das Aufsteigen auf ein Kamel ist eine technische Aufgabe. Meine Schwestern trafen jeweils ihre Wahl und überließen mir das Führen des Kamels. Dieses Kamel war besonders groß und stark. Es lag auf dem Boden und wartete ruhig auf mich. Eigentlich wollte ich alleine hinaufklettern, aber meine Beine waren nicht so lang wie das liegende Kamel. Als der junge Mann das sah, beugte er seine Knie, um mir als Pedal zu dienen. Oh, das war wirklich schwer für ihn.

Nachdem wir alle Platz genommen haben, uns aufgerichtet haben und die Metallgriffe auf dem Rücken des Kamels mit beiden Händen festhalten, gibt der junge Mann Anweisungen, dass die Kamele einzeln aufstehen sollen. Beginnend beim letzten Kamel im Team stand das Kamel, auf dem ich ritt, zusammen mit den anderen Kamelen auf. Es tat es ruhig, hob zuerst seine Vorderbeine und streckte dann seine Hinterbeine. Mein Gott, der Höhenunterschied war so groß, dass mir schwindelig wurde. Aber man muss sich gut festhalten, es ist kein Spaß, hinzufallen.

So wurden unsere Transportmittel auf Kamele umgestellt, die Rucksäcke und das Wasser wurden auf die Höcker gestellt und wir marschierten in einer gewaltigen Prozession über den Sand. Die Landschaft um uns herum hat sich völlig verändert. Zurück sind nur riesige Sanddünen und ein paar verstreute Palmen.

Es war ein sonniger Nachmittag. Jeder bekam ein Kamel, auf das er steigen konnte, und ritt eine Stunde lang in die Wüste. Es war windstill, heiß oder sonnig. Wir hatten großes Glück. Das Herumholpern im Sand, insbesondere bergauf und bergab, war nicht sehr angenehm, sogar ein wenig schmerzhaft und beängstigend.

Wir betraten die Wüste zur besten Zeit. Die untergehende Sonne färbte die Sanddünen in ein unbeschreibliches Gold. Die Schatten der Kamelkarawane auf den Sanddünen waren einzigartig bezaubernd. Wir kletterten auf die höchste Sanddüne und bewunderten den flüchtigen Sonnenuntergang in der Wüste. Unsere Gruppe war die längste, also gingen wir am langsamsten. Wir sahen, wie diejenigen, die später als wir in die Wüste kamen, überholt wurden und verschwanden. Der Wüsten-Geländewagen kreischte und raste in die Dämmerung. Es wurde geschätzt, dass wir fast zwei Stunden gelaufen waren, bevor wir das Lager mit einem in der Dunkelheit brennenden Lagerfeuer sahen.

Die Sahara zeigte uns wahrscheinlich die schönste Schönheit unter den besten klimatischen Bedingungen. Ich empfand die Umgebung immer als so friedlich und schön.

Tag 6 Merzouga (Sahara) - Fez

Es war fünf Uhr morgens in der Wüste, die Sterne waren noch dunkel und wir standen bereits abmarschbereit vor dem Lager.

Die Kamelkarawane wartete ruhig im Dunkeln. Im schwachen Licht unserer Handys kletterten wir vorsichtig auf die Rücken der Kamele und verließen unter den Sternen die Wüste. Kamelreiten ist eine körperlich anstrengende Aktivität und bei jemandem wie mir, der normalerweise keinen Sport treibt, schmerzen die Muskeln.

Von der pechschwarzen Anfangsphase über die allmählich entstehenden wellenförmigen, verschwommenen Umrisse bis hin zu den roten Sanddünen, in denen sich der Sonnenuntergang spiegelt, verändert die Sahara vor unseren Augen wahrhaftig ihr Aussehen.

Nachdem sie den Sonnenaufgang in der Wüste genossen hat, möchte Schwester Z der Kamelkarawane lieber zu Fuß folgen, als sich auf den unerträglichen Kamelrücken zu setzen. Wir mussten ununterbrochen lachen, als wir sahen, wie sie mit ihrer agilen Haltung überall ihren Durchbruch erreichte.

Die Fahrt von Merzouga bis ganz in den Norden nach Fez dauert mehr als sieben Stunden, und Mr. Pink drängt uns. Unterwegs machten wir nur einen kurzen Halt in Ifane, das einem französischen Garten gleicht. Hier steht der Königspalast, und wegen seines europäischen Stadtarchitekturstils wird es auch „Kleine Schweiz“ genannt. Der steinerne Löwe ist das Wahrzeichen von Ifane und wurde während des Zweiten Weltkrieges gemeißelt.

Tag 7 Fez

Fes

Im Sprichwort „Drei farbige Städte Marokkos“ entspricht Fez der „weißen Stadt“. Es ist auch die zweitgrößte Stadt Marokkos. Zusammen mit Marrakesch, Meknes und Rabat ist es als die vier Königsstädte (Hauptstädte) bekannt. Einst war sie die Hauptstadt mehrerer Dynastien, darunter der Idrisiden und der Meriniden. Ihr Einfluss erstreckte sich sogar auf den gesamten arabischen Raum. Zusammen mit antiken Städten wie Damaskus, Bagdad, Istanbul und Jerusalem gilt sie als geistiges und kulturelles Zentrum der muslimischen Welt.

Wir leben immer noch in der alten Medina-Altstadt und der erste Eindruck ist „Chaos“.

Dieser Bereich der Königsstadt Fes wird „Fes el-Jedid“ genannt, was so viel bedeutet wie Neues Fes oder Weißes Fes. In dieser Gegend gibt es eine reiche kulturelle Mischung zu sehen, darunter Moscheen, Madrasas, Museen und sogar jüdische Siedlungen (Mella) und Kirchen. Dies ist eine Wanderroute mit kulturellem Erbe.

Wir nahmen ein Taxi zum Ausgangspunkt, dem Königspalast von Fez (Dar el-Makhzen). Der Palast wurde 1276 während der Merinidenzeit erbaut und erstreckt sich über eine Fläche von 80 Hektar. Es dient noch immer als Palast der marokkanischen Königsfamilie und der König lebt jedes Jahr einige Wochen hier. Der Königspalast ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, daher konnten wir nur Fotos mit dem repräsentativsten Goldenen Tor vor dem Place des Alaouites machen. Das komplizierte Sternenmuster kontrastiert mit den umgebenden Mosaiken und hebt auf subtile Weise die königliche Pracht hervor. In Marokko werden Gebäude mit Gründächern mit der königlichen Familie in Verbindung gebracht.

Jüdische Synagoge

Die Existenz jüdischer Synagogen in muslimischen Gemeinden zeugt vom religiösen Zusammenleben und der Toleranz, die im 17. Jahrhundert herrschten. Es ist das Privateigentum eines Rabbiners aus Andlucia und liegt versteckt in einer engen Gasse. Dort entdeckten wir, dass es ähnlich wie in Marrakesch hoch oben in den Gassen der antiken Stadt verschiedenfarbige Eisenschilder gab, die den Weg wiesen. Wenn man den Farben folgte, gelangte man zu einer unverwechselbaren kulturellen Route.

In der Kirche gibt es ein Becken zum Abwaschen von Sünden vor der Ehe. Wir wurden von einer Frau herumgeführt, die die Schranktür öffnete und uns unter einem purpurroten Samtvorhang eine dicke Pergamentrolle zeigte, die mit dem Davidstern bestickt war. Die Frauen konnten sich nur in einem Gang verstecken und durch die Lücken im Geländer in die Kirche blicken. Wenn Sie auf das Dach steigen, können Sie den jüdischen Friedhof am Fuße der Kirche sehen.

Derzeit gibt es in ganz Fes nur 52 jüdische Nachkommen.

Bouinani-Madrasa

Dank seiner Fähigkeit, Karten zu lesen, gelang es ihm, die Bou Inania Medersa zu gründen, eine Koranschule. Die Aufteilung und Struktur des gesamten Seminars kam uns gleich beim Betreten vertraut vor und ähnelte stark dem Seminar, das wir in Marrakesch besucht hatten.

Das Seminar war das größte, das während der Meriniden-Dynastie errichtet wurde, und wurde zwischen 1350 und 1355 erbaut. Im Gegensatz zu anderen Seminaren in Marokko ist es das einzige Seminar mit einem Minarett und einer Predigtplattform, die zeigt, dass zusätzlich zu seinem kulturellen Status sein religiöser Status auch sehr prominent ist. Aus einer anderen Perspektive ist es auch eines der wenigen muslimischen religiösen Gebäude in Marokko, das nicht-muslimen offen ist.

In der exquisiten Dekoration des Seminars sehen Sie normalerweise drei Arten von Wandschnitzereien, die in Sequenz erscheinen: geometrische Mosaikfliesen -Dekorationen auf der unteren Schicht, kursive Skriptfliesen in der mittleren Schicht und Stucklinderungsschriften auf der oberen Schicht. Diese mosaische Fliesenkunst, "Zellij" genannt, ist ein in Afrika einzigartiges Handwerk.

Das Seminar war einst die früheste umfassende Universität der Welt (wenn ich mich richtig erinnere, war nicht die früheste in Bologna, Italien?). Natürlich wurde es schließlich zu einem Tempel islamischer Stipendien und freitags eine Moschee, die für die Öffentlichkeit für Gottesdienst zugänglich ist.

Bassia Museum of Art

Nicht weit entfernt ist das Bassia Art Museum (Musee Dar El-Batha). Es wurde auch aus einem vom Sultan gebauten Palast 1873 verwandelt. Es beherbergt eine große Sammlung alter marokkanischer Kunsthandwerk wie Keramik, Stickerei, Leder, Teppiche und Holzschnitzereien.

Unter ihnen ist die blaue Keramik von Fez die berühmteste.

Die Artefakte im Museum sind nicht besonders attraktiv, aber der Innenhof im andalusischen Stil mit grünen Bäumen ist ein großartiger Ort zum Ausruhen.

Nejjain Wood Arts and Crafts Museum

Die Exponate sind hauptsächlich Holzschnitzereien, einschließlich einer Holztür aus dem Seminar, aber ich persönlich denke, das gesamte Museum ist die beste Ausstellung. Die riesige faire Skala am Boden erregte erfolgreich unsere Aufmerksamkeit wie ein Spielzeug. Es war früher eine Caravan Station und ist heute ein weltweit kulturelles Erbe.

Das Museum befindet sich in einem lebhaften Gebiet der Altstadt.

Auf dem Dach können Sie die königlichen Gräber aus der Ferne sehen.

Färben und Bräunungsfabriken

So wie China Porzellan bedeutet, bedeutet Marokko auf Englisch und Französisch "Leder". Die Stadt Fez ist berühmt für dieses Produkt. Heute können Sie immer noch Färben- und Bräunungsfabriken sehen, die die neugierigen Augen von Touristen mit ihrer traditionellen Handwerkskunst anziehen.

Ein übler Geruch traf meine Nase. Der Gestank kam von Taubenkot und Kuhurin. Marokkaner glauben, dass Taubenkot und Kuhurin tierisches Haar wirksam entfernen, ohne die Textur von Leder zu beschädigen.

Die Arbeiter standen barfuß auf einem ein Meter-Quadrat-Steinmörser, gefüllt mit trüben farbigem Wasser verschiedener Farben. Sie tauchen etwas Stoff oder Kamelhaut in die Farbschatz. Die Farbstoffe stammen auch aus natürlichen Quellen: Yellow kommt von Safran, Rot kommt von Mohn, Grün kommt von Minze und Blue stammt aus Indigo.

Dieses Handwerk wird seit Tausenden von Jahren aufrechterhalten, und nur die traditionellen Workshops in Fez in der Welt bestehen immer noch auf der manuellen Produktion.

Tag 8 Fez - Volubilis - Meknes

Fez, Meknes und Volubilis bilden ein Dreieck, das als Marokkos "Weltkulturerbe Golden Dreieck" bekannt ist.

In der Gegend um Volubilis befindet sich eine fruchtbare landwirtschaftliche Zone mit großen Weizenfeldern. Obwohl Granatäpfel ein attraktives rotes Aussehen haben, ist ihr Geschmack nicht so einfallsreich wie ihr Aussehen.

Bald kamen sie am Fuße der Stadt Volubilis an.

Im 3. Jahrhundert v. Chr. War dieser Ort das Gebiet der Phönizier und später vom Römischen Reich kontrolliert. Heute ist es eine der Kulturkulturerbe der Vereinten Nationen der Vereinten Nationen und als Modell einer Kolonialstadt am Rande des Römischen Reiches mit extrem hohem historischem Wert anerkannt.

Nachdem er auf einen sanft abfallenden Hügel geklettert war, erschien eine großartige Ausweiche von Ruinen vor unseren Augen. Die römischen Säulen, mit denen wir so vertraut sind, stehen immer noch in den Ruinen voller Trümmer, groß und kurz, einige mit ihren Mustern, die gut erhalten sind, und einige mit nur der Hälfte der Säule übrig. Es wundert sich, welche Art von Wohlstand, Turbulenzen, Höhen und Tiefen und der Niedergang dieser Stadt in den letzten Jahren erlebt hat.

Die meisten Gebäude sind vollständig zusammengebrochen und sind nicht wiederzuerkennen, aber aus den in den Fundamenten erhaltenen internen Strukturen können wir immer noch die Funktionen der Gebäude und das Leben der Bewohner zu dieser Zeit erraten, z. B. öffentliche Bäder, private Residenzen, Olivenölmühlen usw. Derzeit gibt es gut erhaltene Triumphbögen und die verbleibenden Säulen des Theaters mit runden Bögen.

Am 25. v. Chr. Ernannte der römische Kaiser Augustus Juba II. Zum König, der die Provinz regiert. Es entwickelte sich schnell im 1. und 2. Jahrhundert und wurde erfolgreich. Der Olivenanbau war der Hauptgrund für den Wohlstand der Stadt, und in dieser Zeit wurden viele Häuser mit großen und exquisiten Mosaikböden gebaut. Heute finden sich die Überreste von Ölpressen in der Stadt noch.

Die römische Stadtplanung ist im Allgemeinen radial.

Anscheinend folgte dieser römische Außenposten, der sich nach Afrika erstreckte, die westlichste Stadt an der Grenze des Imperiums, diese Praxis, auch wenn es in kleinerem Maßstab war. Die Vegetation ist spärlich und verstreute Steine ​​sind überall, aber die Zentralstraße der Stadt ist deutlich sichtbar. Es soll der alten Stadt Pompeji in Italien sehr ähnlich sein.

Moulay Idriss

Eine Stunde verging schnell und ich musste mich von Volubilis verabschieden. Tatsächlich habe ich nicht genug gesehen und hatte keine Zeit, die Ruinen weiter entfernt zu besuchen.

Ich denke, es wird doppelt so lange dauern, um alles zu beenden.

Am höchsten Punkt über dem Berg hielt der Fahrer das Auto an und zeigte auf den Versammlungsbereich über das Tal und teilte uns mit, dass ich dort Moulay Idris begraben wurde.

Moulay Idriss ist eine sehr verehrte heilige Stadt in Marokko. In den Augen der Marokkaner können marokkanische Muslime, die nicht über das Geld verfügen, um nach Mekka zu gehen, den gleichen Effekt erzielen, indem sie in ihrem Leben fünfmal in Moulay Idriss gehen.

Er sagte, als wir in die Stadt fuhren, sollten wir es ihm sagen.

Als er das Mausoleum von Idris I.

Ich hatte nicht einmal Zeit, den Verschluss zu drücken.

Männer in der Stadt sitzen gerne vor dem Café entlang der Straße und beobachten die Landschaft.

Die Stadt ist nicht groß, und das nächste Tor erscheint vor der Straße und markiert, dass die Grenze der Stadt eingetroffen ist.

Meknes

Das alte Haus, in dem wir leben, befindet sich vor einem Stadttorplatz.

Leider wird das Quadrat geschlossen und geschnitten, sodass es nicht sehr bequem ist, zu betreten und zu verlassen.

Die Tür ist jedoch immer noch voller Charme. Jedes Detail ist interessant.

Wir alle liebten die helle Umgebung und Töne dieses Hauses, saßen in der öffentlichen Gegend, machten eine Tasse Tee und der Nachmittag ging schnell vorbei.

Das Dach dieses Hauses bietet Aussichten im Freien.

Unsere Gruppe ging vor der kaiserlichen Stadt Meknes zu dem Ort El-Hedime und machte Fotos vor verschiedenen exquisiten Stadttoren.

Meknes sind zusammen mit Marrakech, Fez und Rabat die vier wichtigsten kaiserlichen Städte in Marokko. Es wurde zum ersten Mal vom Berber -Stamm Meknassas in 711 n. Chr., Daher der Name gegründet. Während der Regierungszeit von Sultan Mulay Ismail wurde Meknes zur Hauptstadt Marokkos und leitete seine glorreichste Ära ein.

Tag 9 Meknes

Dal Yama Museum

Meknes ist eine heilige Stadt des Islam und der Geburtsort des Beginns der Islamisierung in Marokko. Das Mausoleum des ersten Gründers der arabischen Dynastie ist hier.

Unterwegs sind Menschen aus Marokko, die auf visumfrei eilten, überall zu sehen, aber alle verschwanden hier - wahrscheinlich, indem sie hierher springen und nach Norden zum Blue City Chefchaouen gingen.

Gehen Sie noch einmal durch den prächtigen Royal Plaza und kommen Sie zum Musee Dar Jamai auf der Seite des Platzes. Das Museum war früher als Dar -Yama -Palast bekannt und als repräsentatives Gebäude der Luxusresidenz der marokkanischen Adligen bekannt. Das Gebäude wurde 1882 erbaut und ist die Residenz der wichtigen Beamten der Sultan Mulay El-Hassan-Zeit.

Im Museum waren wir beeindruckt von einem neu arrangierten traditionellen marokkanischen Raum. Die ultimativen hohlen Schnitzereien, Holzschnitzereien und Porzellanmosaiken ergänzen sich perfekt, exquisit gemusterte Teppiche machen den Raum weich und komfortabel, und die alten verblassten Vorräte spiegeln den alten Lebensstil wider. Dieses detaillierte und harmonische Gesamtbild zeigt das Symbol des Reichtums überall.

Es gibt dort einen Wachmann, der sich der Aufnahme von Fotos einsetzt.

Kara Gefängnis

Meknes hat die kürzeste Amtszeit unter den vier kaiserlichen Städten. Seit 1672 hat die großartige kaiserliche Stadt Sultan Mulay Ismail 150.000 schwarze Menschen aus der südlichen Sahara eingeführt, um die schwarze Wache zu etablieren, um sein Regime zu konsolidieren. Es wird berichtet, dass er 888 Kinder hat, von denen 500 Söhne, so dass die 15 Sultane nach seinem Tod seine Nachkommen waren.

Folgen Sie der Karte und gehen Sie zu dem Ort, an dem ich gestern zu Mittag essen konnte. Vielleicht kämpften Christen und Muslime im ehemaligen römischen Reich aufgrund der Islamisierung heftig, so dass es einen sehr großen Verlies für die Inhaftierung von Christen gab, was wirklich düster und erschreckend war.

Die meisten unterirdischen Einrichtungen wurden im Erdbeben zerstört, und jetzt gibt es nur drei Hallen, die Menschen besuchen können. Die oberirdischen Gebäude wurden verwendet, um Gesandte aus verschiedenen Ländern zu empfangen, die während der sudanesischen Herrschaft Gefangene des Krieges einlösen.

Der Weg zum Tod

Das Mausoleum von Moulay Ismail, das vom Gefängnisstor getrennt ist, ist unter Renovierung und wurde nicht geöffnet.

Gerade als wir nicht wussten, wohin wir gingen, stieg plötzlich der Wind und der Sand plötzlich auf und rollte eine große Menge Staub auf den Boden auf, wie ein kleiner Tornado, der eine große Anzahl von Kaiservögeln und Störchen über die "Straße zum Tod" beunruhigt. Meine Schwestern, die mit mir gingen, wurden vom starken Wind abgestoßen, aber ich sagte mir, ich solle mich nicht erschrecken.

Ich jubelte und wanderte alleine durch die Stadt. Die Geschäfte sind überall geschlossen und es gibt nur wenige Wolkenkratzer auf den Straßen, und ich erinnere mich, dass es am Freitag ein muslimischer Feiertag war.

Der Himmel ist jetzt düster und die Szenen sind zu viel. Der Weg zum Tod wird immer seltsamer. In der Antike lockten die Einheimischen den Feind in diese Straße und schließen dann die Stadttore nacheinander.

Ich war allein in einem Zustand unstetiger, der am Wind geblasen wurde, und ging fünfzig Meter aus, und die Atmosphäre war deprimierend. Ich habe die Stadtmauer umgedreht, ich weiß nicht, was es war oder wie lange es gedauert hat, bis man gehen konnte.

Ich ging zum nächsten Pfosten und fragte, wie lange es dauere, um die Stadt umzukreisen. Er spricht Französisch und kann kein Englisch verstehen. Aber er deutete 20 Minuten lang auf mich. Ich ging wieder vorwärts, aber ich fühlte mich sehr nervös.

Also trat er zurück und verließ die Stadt immer wieder.

Als ich zu kämpfen hatte, sah ich die Kutsche unter dem Baum und war gerade aus der Stadt zurückgekehrt. Mir kam plötzlich eine Idee.

Das ist es, was ich dachte, es ist sicherer, auf einer Pferdekutsche zu laufen, auch wenn Sie allein durch einige unbekannte Gebiete reisen. Darüber hinaus ist es bequem, eine Kutsche für den Besuch der alten Stadt zu nehmen.

Ich habe es wieder richtig gemacht.

Diese Straße ist fast die Choo -Route, die der Fahrer gestern auf Tour geführt hat.

Die einst Herrschaft des Sudan liebte Pferde, und dieses Tal war der "große Getreidespeicher" der entwickelten Landwirtschaft in Marokkos, sodass Meknes die Überreste riesiger Ställe, Wasserschutzprojekte und Lagerhäuser sehen konnten. Die dicken Wände des Getreiders können dazu beitragen, niedrige Temperaturen aufrechtzuerhalten und die Speicherung von Getreide zu erleichtern.

Der Trainer hielt vor dem malerischen Ort an und signalisierte mir, dass er vor der Tür wartete, bis ich zurückkam.

Ich habe mich nicht gewagt, allein in den scharfen Scheunen Ruinen vor der Hauptstraße zu wandern.

Tag 10 Meknes Rabat

Udayaburg

Unter den vier wichtigsten kaiserlichen Städten in Marokko ist Rabat der letzte, den wir besucht haben. Es war auch die letzte Station unserer Reise in Marokko.

Auf dem Weg in die Stadt sagte uns der Fahrer, dass das Gebäude mit dem grünen Dach der Palast ist.

Rabat ist die Hauptstadt Marokkos. Es ist an der Küste mit einem angenehmen Klima gebaut, aber die trübe Luft in der Altstadt macht es mir schwer zu atmen, und schließlich brennt mein Hals und ich kann nicht einschlafen.

Es gibt immer noch nicht viele Touristen in der Stadt.

Das Bedauern, nicht nach Chenglan City, Chefchaouen, zu gehen, scheint hier das wieder wettgemacht worden zu sein - weil wir unerwartet entdeckt haben, dass die Altstadt von Rabat, Medina, auch eine romantische kleine Welt von Blau und Weiß ist.

Wir gingen zu den Kasbah des Oudias, die auf den Klippen der Küste liegt, wobei sich die Mauern entlang der Küste erstrecken. Es wurde von der amuhadischen Dynastie nach der Eroberung von Rabat Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut und 2006 zum Weltkulturerbe-Standort zum Weltbewohner ernannt. Während er die Straße überquerte, holte uns ein gutaussehender einheimischer Typ mit uns ein und plauderte mit uns sehr gut und wollte uns zu seiner Heimatstadt besuchen. Schwester B sprach gut mit ihm, aber ich wurde rücksichtslos von mir "geschlagen".

Durch das mit schalenförmige Muster geschnitzte Baboudaia-Tor ist die Landschaft im Schloss völlig anders und das frische Blau und Weiß kommt zu Ihrem Gesicht. Es sieht ein bisschen aus wie Santorini, Griechenland und der faule und leichte Katzenstern ist überall zu sehen.

Grab des Königs Muhammad V.

Wenden Sie sich an das Grab des königlichen Grabes von Mohammed V (Mausoleum von Mohammed V).

Neben Muhammad V hat dieses Grab auch das kaiserliche Grab von Hassan II, den Vater des gegenwärtigen Königs Muhammad VI und seines Onkels.

Das Mausoleum wurde 1962 erbaut, aber Muhammad V starb 1961.

Das Mausoleum wird neben der "unvollendeten Moschee" gebaut. Denn nach Marokkos Unabhängigkeit hatte Mohammed V in der ersten Woche nach der Unabhängigkeit gedient. Zusätzlich zur religiösen Bedeutung gibt es hier auch eine sehr wichtige politische Bedeutung.

Der Hassan -Turm wurde 1195 erbaut und war ursprünglich als Quintessenz -Turm der größten Moschee der Welt gedacht. Der Bau wurde jedoch gekündigt, nachdem der Sultan Yacub al-Mansour leider auf halbem Weg gestorben war.

Die Menschen bauten einst ein Minarett, nämlich Hassan Tower, aber ein Feuer führte dazu, dass der ursprünglich geplante 85-Meter-Turm auf das Wrack von nur 45 Metern brannte. Die Kolonnade wurde im Erdbeben beschädigt, und jetzt ist zu sehen, dass es mehr als 200 (300?) Säulen auf dem Fundament der unvollendeten Moschee sowie ein Stück der ursprünglichen nicht renovierten alten Stadtmauer gibt.

Gehen Sie die Stufen hinauf, vermissen Sie die Wachen, betreten Sie das Innere des Grabes und machen Sie keine Fotos. Menschen überblicken einen Granitsarg, der in der Mitte des Erdungssaals vom Obergeschoss befindet. Die Umgebung ist einfach und heilig und sie sind nicht ohne Nodenle. Neben dem Sarg saß ein Imam sangen Sutras.

Wir blieben lange nicht im Grab. Als ich ausging, begegnete ich zufällig eine Wache, die meine Wachen wechselte, also ging ich, nachdem ich sie gesehen hatte.

Tag 11 Rabat - Casablancamo

Die Reise nach Luoke ist vorbei.

Am nächsten Morgen eilten wir direkt zum Flughafen Casablanca.

Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu gehen, nach Hause zu gehen.

Es wird gesagt, dass Marokko Prinzessinnen, Wüsten und Kaktee hat, aber das unvergesslichste ist der Haufen Trauben.

Bevor ich nach Marokko ging, habe ich eine Schachtel mit Kühlöl und ein paar alte Kleider vorbereitet. Warum kühlen Öl? Daher fordern Ägypter chinesische Touristen oft auf, nach Kühlöl zu bitten, die als Tipp verwendet werden können. Marokko und Ägypten sind Nachbarländer, und ich denke, sie müssen es sehr mögen.

Grith und ich kamen nach Chefchaouen, einer kleinen blauen Stadt in Nordmarokko. Ich habe viele schöne Fotos in der blauen Stadt gemacht. Als er sah, dass die Trauben nicht gewaschen wurden, deutete er erneut und sagte "No Shushu", eine Hand blitzte weiter, wodurch die Wirkung der Injektion von Pestiziden ausgelöst wurde, was mir herausstellte, dass es mir kein Pestizid gab. Er bat mich, ins Haus zu gehen und den Wasserhahn zu waschen. Ich aß nach dem Waschen der Trauben, wow, es ist so süß. Nachdem er die Trauben gegessen hatte, rannte Gris, um Fotos zu machen.

Ich erinnerte sich plötzlich, dass ich alte Kleider auf meinem Rücken trug, und schäme sie auf dem Weg. Ich nutzte die Gelegenheit, um ihm alle meine unerwünschten Dinge zu geben, einschließlich der im Flugzeug geschickten Toilettenartikel. Ich bin ihm sehr dankbar, er hat mir geholfen, anderen zu helfen.