Die beste Zeit für einen Besuch des Meili-Schneebergs und Reisenotizen

Der Meili-Schneeberg kann als heiliger Berg bezeichnet werden. Er ist eng mit dem Buddhismus verbunden und wird jedes Jahr von Gläubigen zu Pilgern aufgesucht. Die natürliche Umgebung hier ist rau. Der seltsamste Eintrag, der auftaucht, wenn Leute nach dem Meili-Schneeberg suchen, lautet: Übernatürliche Ereignisse am Meili-Schneeberg. Obwohl wir nicht wissen, ob es wahr ist oder nicht, gibt es am Meili-Schneeberg immer noch Abenteuer, also habe ich ein Reisetagebuch und die beste Reisezeit für Sie zusammengestellt.

Die beste Zeit für einen Besuch des Meili-Schneebergs:

August, September und Oktober sind die besten Monate des Jahres. Tatsächlich ist das ganze Jahr über die beste Zeit für Abenteuer, sofern das Wetter es zulässt.

Reisetipps für das Meili-Schneeberggebirge:

Meilis Ruf Meili, mit Respekt vor den tibetischen Bräuchen, Ehrfurcht vor dem Heiligen und Sehnsucht nach dem geheimen Reich gehorche ich Deinem Ruf und komme Dir in Deinem Tierkreisjahr – dem Spätherbst 2015 – entgegen.

Der heilige See, der heilige Wasserfall und der Eissee sind die drei heiligen Sehenswürdigkeiten von Meili Yubeng. Zusammen mit dem Ninon Canyon sind sie als die vier wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Dorfes Yubeng bekannt.

Der Shenhu-See liegt auf einer Höhe von über 4.400 Metern. Er ist noch nicht erschlossen, die Hänge sind steil und die Straßen gefährlich, weshalb er selten von Touristen besucht wird. Man sagt, dass jedes Jahr nur wenige Menschen den heiligen See besteigen, nicht mehr als 50 Menschen (ich bin skeptisch), daher strahlt er eine verführerische Aura des Mysteriösen aus.

Der tibetischen Legende zufolge ist der heilige See eine Träne von Kawagebos geliebter Frau Chin Tsem. Im Winter ist er gefroren und durchscheinend; im Frühling sieht er unter einem Schleier dunstig und verführerisch aus; im Sommer ist er mit Wildblumen geschmückt und sieht bezaubernd aus; im Herbst enthüllt sich sein majestätisches Erscheinungsbild vollständig und sieht rein und blau aus.

Jedes Jahr am 15. Tag des achten Monats des tibetischen Kalenders unternehmen die Tibeter in Yubeng eine Pilgerreise, um zu beten, Gebetsfahnen aufzuhängen, Mandalas aufzustapeln und Sutras zu singen, um um Segen zu beten.

Xiayubeng liegt 3.050 Meter über dem Meeresspiegel. Der heilige See befindet sich auf dem Gipfel des Coka-Bergs, 4.700 Meter über dem Meeresspiegel, nordöstlich des Dorfes Xiayubeng, auf einer Höhe von 4.400 Metern. Der Aufstieg von über 1.000 Höhenmetern und die damit verbundene Gefahr einer Höhenkrankheit schrecken viele Wanderer ab. Über die Entfernung zwischen dem Dorf und dem See gibt es viele Meinungen. Eine sagt 20 Kilometer, eine andere 15 Kilometer und so weiter. Meiner Erfahrung nach ist ein Rundkurs von 30 Kilometern zuverlässiger.

Aufgrund der Hektik der Yubeng-Wanderung haben wir keinen detaillierten Plan gemacht. Man kann sagen, dass unsere Route und Zeiteinteilung während der Wanderung nach und nach festgelegt wurden.

Vor der Reise hatte ich nur schnell ein paar Reiseführer durchgesehen und ausgedruckt, wobei ich mich auf die Ninong-Route konzentrierte, weil Mitreisende meinten, die Straße habe zu viele Abzweigungen und man könne sich leicht verfahren.

Ich habe anderen Routen nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt und hatte auch nicht die Absicht, nach Shenhu zu gehen. Auf dem Weg von Xidang nach Shangyubeng fragten uns ANDIY, ein Brite, und CHERRY, ein australisches Paar (aus Ningbo, Zhejiang, wohnhaft in Australien), immer wieder nach unseren Plänen für den Wushen-See. Sie wollten dorthin und würden, wenn möglich, gerne mitkommen.

Das erinnerte mich an einen Reiseführer, den ich einmal von einem jungen Mann aus Shenzhen gelesen habe. Er hatte den Titel „Alleine zum Yubeng-See wandern (eigentlich brauchen Sie keinen Reiseführer)“. Wenn er es allein wagt, warum sollten wir dann Angst haben? Dadurch entstand der Gedanke des „Gehens“ und es wurde unkontrollierbar. Wenn jemand Shangxia Yubeng fragt, ob er zum heiligen See gehen soll, antwortet er entschieden mit „JA“.

Hübscher britischer Typ – ANDIY

ANDIY, etwa dreißig Jahre alt, groß und dünn, Brite. Ich unterrichte Englisch an einer Ausbildungsstätte in Chengdu, Sichuan, und verdiene Geld mit Reisen. Ich bin durch die meisten Teile Chinas gereist. Dieses Mal habe ich gerade Daocheng abgeschlossen und bin von der Yunnan-Tibet-Straße nach Yubeng gekommen. Er kam mit uns im selben Auto vom Feilai-Tempel in Xidang an. Da wir ähnlich schnell unterwegs waren und Wei und ich nicht wie schlechte Menschen aussahen, schloss er sich uns kurz nach Beginn unserer Wanderung an und bildete eine Dreiergruppe.

Obwohl ANDIY Jeans trägt, spiegeln seine Worte und Taten immer noch seinen Gentleman-Charakter wider. Wenn er bei der Kommunikation mit uns auf etwas stößt, was er nicht sagen kann, verwendet er die Übersetzungssoftware auf seinem Mobiltelefon, sodass unserer Kommunikation keine großen Hindernisse im Weg stehen. Während der Kommunikation erfuhr ich, dass er sich sehr für Pflanzen zu interessieren schien, insbesondere für den Berg Gaoligong in Yunnan. Aus Reisegründen hatte er jedoch nicht vor, auf dieser Reise dorthin zu fahren. Seitdem wir uns auf der Straße kennengelernt haben, isst und lebt er bei uns. Wir leben seit vier Tagen freundschaftlich zusammen und verstehen uns sehr gut. Er erzählte Wei und mir, dass sein Arbeitsvertrag in der zweiten Hälfte dieses Jahres auslaufen würde und er dann nach Bhutan gehen würde, um dort eine neue Stelle anzutreten.

Als er über seinen Abschied aus China sprach, waren seine Worte voller Nostalgie und offenbarten seine Liebe zu China. Er sagte, dass China sehr groß sei und eine lange Geschichte habe und dass ihm die Vielfalt des Landes gefalle. Da er in Sichuan gearbeitet und gelebt hat, spricht er sogar ein paar Worte des Standard-Sichuan-Dialekts, kann scharfes Essen essen und liebt Sichuan-Eintopf. Weil er groß und gutaussehend war, luden ihn unterwegs immer Passanten ein, Fotos mit ihnen zu machen. Unter ihnen umringte ihn eine Gruppe von Frauen aus Guizhou und machte Fotos mit ihm. Er hatte einen sehr seltsamen Gesichtsausdruck. Ha ha.

Der Typ war nett. Ein Detail ist mir noch in Erinnerung geblieben. Wir wohnten im selben Zimmer im Gasthof und nach dem Einchecken stellte er seine Wanderschuhe immer vor die Tür. Der Typ war in Topform. Im Spätherbst regnete es heftig und abends sanken die Temperaturen stark, sodass er immer kalt duschte.

In der Nacht, als wir von Xidang kommend in Shangyubeng ankamen, gingen ANDIY, Wei und ich los, um etwas zu essen zu finden. Unterwegs traf ANDIY einen Deutschen, den er kannte und der im Dorf herumirrte (seinen Namen hat er vergessen), und verabredete sich mit ihm zum Abendessen. ANDIY stimmte ohne zu zögern zu. So trafen sich ein Deutscher, ein Brite und zwei Chinesen in einem kleinen Restaurant im Dorf Yubeng zu einem internationalen Abendessen.

Die Deutschen können ein wenig Englisch, aber kein Chinesisch, die Briten können ein wenig Chinesisch sprechen (aber nicht schreiben oder lesen) und die Chinesen beherrschen nur wenige Wörter Englisch. Wenn Sie das sehen, müssen Sie sich fragen: Wie kommunizieren Sie am Esstisch? Sie essen doch nicht einfach, ohne zu reden, oder? Lassen Sie mich Ihnen sagen, worauf Sie sich für eine barrierefreie Kommunikation verlassen? Wein! Ein paar Beilagen, zwei Flaschen Hochlandgerstenschnaps, zwei Tassen Wein, heiße Gesichter und heiße Ohren, gleichzeitig reden und gestikulieren, und jeder kann ungefähr verstehen, was gesagt wird.

Während des Chats drehte sich das Thema um den Shenhu-See. Der Deutsche sagte, er sei gerade um den Shenhu-See herumgegangen und wir wollten mehr darüber erfahren. ANDIY fungierte vorübergehend als Übersetzer und stellte uns Fragen, die uns beschäftigten. Danach holte ANDIY Papier und Stift, zeichnete ein Bild von der Erfahrung des Deutschen und erzählte uns davon, einschließlich Höhe, Steigung, Schwierigkeit, benötigter Zeit, Routenrichtung usw. Es war sehr detailliert und gewissenhaft und die Einzelheiten spiegelten die Ernsthaftigkeit und Genauigkeit der Europäer wider.

Das Essen kostete etwa 200 Yuan. Diesmal haben wir uns nicht an die AA-Route gehalten. Wir durften auf unsere Kosten kommen und die Europäer haben nicht abgelehnt. Für mich war das eine gute Erfahrung, ein informelles internationales Abendessen ohne Übersetzung, an dem Wanderer aus vielen Ländern teilnahmen. Ich habe den Mut und den Glauben dieser ausländischen Esel, die auf chinesischem Boden unterwegs waren, tief gespürt, ihre hervorragende Ausrüstung, ihr Maß an Integration in die chinesische Kultur und natürlich ihre Trinkfähigkeit. Und was noch wichtiger ist: Durch die Gespräche beim Abendessen erhielten wir wichtige Hinweise für eine reibungslose Reise um den Shenhu-See.

Nach der Rückkehr aus Shenpu erzählte uns ANDIY, dass sie den Shenhu-Plan absagen mussten, weil sie nach Dali eilen mussten, um sich mit Freunden zu treffen, und drückte sein tiefes Bedauern aus. Am Abend rief CHERRY erneut an und sagte, dass ihr Mann beim Gehen auf dem Shen-Wasserfall Schmerzen in den Füßen verspürte und den Besuch des Shenhu-Sees aufgeben musste. Was sollen wir tun? Wei und ich sind die einzigen, die von uns fünf übrig geblieben sind. Sollen wir gehen? Nach einer Diskussion entschieden wir uns dafür.

Zwei Nächte vor unserem Besuch am Shenhu-See regnete es. Nach dem Abendessen bat Wei ANDIY, ihre Füße einzuweichen, um die Müdigkeit zu lindern. Ich ging allein in mehrere Gasthäuser und erkundigte mich bei den Einheimischen nach der Lage am Shenhu-See. Sie war ähnlich wie von den Deutschen beschrieben. Zu diesem Zeitpunkt bin ich mental und finanziell vollständig auf den Besuch des Shenhu-Sees vorbereitet. Als wir vom Shenpu-Wasserfall zurückkamen, erzählte uns ANDIY, dass sie den Shenhu-Plan absagen mussten, weil sie nach Dali eilen mussten, um sich mit Freunden zu treffen, und drückte sein tiefes Bedauern aus. Am Abend rief CHERRY erneut an und sagte, dass ihr Mann beim Gehen auf dem Shen-Wasserfall Schmerzen in den Füßen verspürte und den Besuch des Shenhu-Sees aufgeben musste. Was sollen wir tun? Wei und ich sind die einzigen, die von uns fünf übrig geblieben sind. Sollen wir gehen? Nach einer Diskussion entschieden wir uns dafür.

Am Vorabend der Abreise gingen Wei und ANDIY noch einmal ihre Füße baden, und ich war allein am Ofen im Gasthaus, wärmte mich am Feuer und plauderte mit der Familie des Gastwirts. Die Frau des Gastwirts sagte, dass jedes Jahr am 15. Tag des achten Mondmonats die Dorfbewohner von Yubeng, jung und alt, zum heiligen See klettern, ihn umrunden, Banner aufhängen und beten würden, und sie sagte, dass sie den See in drei Stunden erreichen könne. Ich dachte, wenn ihr es in drei Stunden schaffen könnt, sollten wir, egal wie schlecht wir sind oder wie unterlegen wir euch sind, in sechs Stunden da sein! Meister Wang aus Binchuan, Dali, der für die Familie der Frau des Chefs als Zimmermann arbeitete, lud mich ein, seinen selbst gebrauten Hochlandgerstenwein zu trinken. Ich gab ihm eine Schachtel Yunnan Yunnan-Zigaretten und die Atmosphäre wurde herzlich, als wir Zigaretten und Getränke austauschten. Meister Wang erzählte mir, dass er schon seit vielen Jahren in Yubeng ist. Aufgrund der Entwicklung des Tourismus in den letzten Jahren haben die Dorfbewohner entweder neue Gasthäuser gebaut oder sie modernisiert und renoviert, es gibt also viel zu tun. Darüber hinaus ist er ein ehrlicher Mensch mit guten Fähigkeiten und hat sich in Ober- und Unter-Yubeng einen guten Ruf erworben, sodass er überall essen und übernachten kann, wo er möchte. Er sagte, dass er jeden Winter, wenn es in Yubeng kalt wird, in seine Heimatstadt Dali zurückkehrt und im Frühling wiederkommt. Er tut dies Jahr für Jahr und ist inzwischen zu einem halben Yubeng-Menschen geworden. Er erzählte mir, dass er schon einmal am Shenhu-See gewesen sei und dass die Landschaft wunderschön und einen Ausflug wert sei. Der Weg war nicht schwer zu gehen. Nach unseren Erfahrungen beim Wandern zum Shenpu-Wasserfall und zum Eissee zu urteilen, wäre es kein Problem, zum Shenhu-See zu laufen. Während wir uns unterhielten, holte er sein Handy heraus, öffnete das Fotoalbum und zeigte mir ein Foto des heiligen Sees, das ihm sehr am Herzen lag. Es war ein Landschaftsfoto, auf dem sich ein Berg im See spiegelte. Auf den ersten Blick konnte ich nichts Besonderes erkennen. Er bat mich, das Foto zur Seite zu drehen, und ein menschliches Gesicht kam zum Vorschein. Er sagte, es sei der Kopf eines Buddhas, und sagte mir, dass nur Menschen mit Schicksal ihn sehen könnten. Seine Worte sprachen von Zufriedenheit und Stolz. Unter dieser Ermutigung konnte ich der Versuchung des geheimen Reiches des heiligen Sees und der Verführung der wunderschönen Landschaft nicht mehr widerstehen. Die Sehnsucht wuchs und das Zögern, die Sorge und die Angst lösten sich auf ... Nach drei Runden Getränken öffnete sich Meister Wang und erzählte mir viele seiner Erfahrungen und Beobachtungen in Yubeng. Als er von diesem Gasthaus sprach, zeigte er auf die Besitzerin und sagte, dass sie zwei Ehemänner hatte, die Brüder waren. Die Frau blieb zu Hause, und die beiden Brüder blieben abwechselnd zu Hause, und die drei zogen die Kinder gemeinsam auf. Als er das sagte, hörte die Besitzerin aufmerksam zu, nicht schüchtern oder ausweichend, als würde sie über die Familie eines anderen sprechen. Meister Wang sagte, dass diese Situation in der tibetischen Gemeinschaft häufiger vorkommt. Als ich zum ersten Mal von dieser Art von Hochzeitsbrauch hörte, war ich schockiert ...

„In den Behausungen im tiefen Tal, in einer kalten Nacht im Spätherbst auf dem Plateau, saßen wir um den Ofen der tibetischen Familie, rauchten, tranken und unterhielten uns so gemütlich, während wir den Erzählungen von Meister Wang und der Frau des Chefs zuhörten, und ich fühlte mich sehr nützlich. Offene Kommunikation, fröhliche Witze, kein Misstrauen, kein Bedürfnis nach Verteidigung, gegenseitiger Austausch von Vertrauen mit Aufrichtigkeit und das Vermitteln von Verständnis mit Lächeln, in dieser harmonischen und harmonischen Atmosphäre ist der ganze Körper von Wärme umhüllt. Obwohl es lange her ist, ist es jedes Mal, wenn ich an das Gespräch in dieser Nacht denke, als wäre es gestern gewesen.“

Als wir ins Zimmer zurückkehrten, waren Wei und ANDIY noch wach, also erzählte ich ihnen, was ich im Gespräch mitbekommen hatte. Als sie von dem tibetischen Hochzeitsbrauch hörten, bei dem eine Frau zwei Brüder heiratet, rief ANDIY mit einem Ausdruck des Unverständnisses und Unglaubens „WAS“, „WARUM“. ANDIY sagte, er habe einen jüngeren Bruder und ihre Sachen seien seit ihrer Kindheit klar getrennt und sie teilten im Grunde nie etwas. Aber sie teilen tatsächlich eine FRAU,!,!,!... Ha, ha, sag nicht, dass du als Ausländer das nicht akzeptieren könntest. Ich kann es auch nicht verstehen. Das ist ein Kulturkonflikt.

Gemäß Plan standen wir morgens um sechs Uhr auf, frühstückten um halb sieben und begannen pünktlich um sieben mit dem Aufstieg. Als wir dann um 6.30 Uhr fertig waren und nach unten zum Frühstück gingen, war die Küchentür geschlossen und die Vermieterin noch nicht aufgestanden. „Keine Integrität…“, beschwerten wir uns. Es blieb uns keine andere Wahl, als uns einen anderen Ort zum Essen zu suchen. Da es noch zu früh war, hatten die meisten Gasthäuser noch nicht geöffnet. Schließlich fand ich eines, aber es hatte gerade erst geöffnet und es gab keine Nudeln. Wei, ANDIY und ich bestellten jeweils einen Kuchen und aßen ihn mit mit kochendem Wasser aufgebrühtem Buttertee. Dann mach dich auf den Weg.

Zu dieser Zeit war der Himmel noch nicht ganz hell und das Dorf Yubeng war in Nebel gehüllt. Es war ruhig und friedlich und die frische Luft war mit dem Duft von Ghee und Tiermist vermischt. Die ursprüngliche Einfachheit war nicht abstoßend. Das gelegentliche Krähen der Hühner und Bellen der Hunde in den Häusern der Bauern ist klar und deutlich zu hören und kündigt den Kreislauf der Tage an. Im Morgenlicht wurden die Umrisse des Bauernhauses allmählich deutlich und die Geräusche aus dem Haus kündigten den Beginn der Tagesarbeit der Dorfbewohner an.

Da wir am Vornachmittag beim Abstieg vom Divine Waterfall die Route laut Reiseführer erkundet hatten, fanden wir die kleine Brücke direkt, obwohl es gerade erst Tagesanbruch war. Wir überquerten die Brücke und verabschiedeten uns von Andy. Er bat uns erneut, ihm die Fotos vom heiligen See zu schicken. Wir stimmten zu und sagten ihm ein paar Worte, wünschten ihm Frieden und viel Glück und dann trennten sich unsere Wege. Er ging allein durch die Ni Nong-Schlucht und machte sich auf den Weg nach Deqin. Wir nahmen den Weg nach oben rechts, passierten das berühmte grüne Schild mit der Aufschrift „Zutritt verboten“, das uns als Orientierungshilfe diente, und gingen schräg nach oben, direkt auf den Shenhu-See zu.

Da die Temperatur am Morgen niedrig war, gingen wir zunächst sehr schnell, konzentrierten uns nur auf die Straße und ignorierten die Landschaft auf beiden Seiten. Nach einer Weile wurde der Hang steiler, unsere Körper begannen heiß zu werden und wir wurden langsamer. Nachdem ich eine Weile gegangen war, hörte ich Stimmen vor mir. Als ich näher kam, sah ich eine Tibeterin mit einem kleinen Mädchen, das etwa 15 oder 16 Jahre alt zu sein schien und mühsam den Berg hinaufkletterte. Als ich nachfragte, erfuhr ich, dass sie auch zum heiligen See wollten. Ich war aufrichtig erstaunt über die Frömmigkeit der Tibeter. Als ich weiterging, sah ich einen Mann, der sich ausruhte. Ich fragte ihn, wohin er ginge. Da sein Chinesisch nicht sehr klar war, fand ich nach wiederholtem Nachfragen schließlich heraus, dass er nicht zum göttlichen See, sondern zum göttlichen Wasserfall wollte. Eine Mutter und ihre Tochter hinter ihm stammten aus derselben Familie wie er und sagten ihm schnell, dass sie den falschen Weg genommen hätten. Der Mann dankte ihnen und kehrte um. Das ist das zweite Mal, dass ich Tibetern begegnet bin, die den falschen Weg eingeschlagen haben. Eine ähnliche Situation erlebte ich, als ich vor zwei Tagen zum Eissee ging und das Basislager erreichte. Sie taten mir leid, weil sie fast sechs Stunden umsonst gebraucht hatten. Diese beiden Vorfälle mit Tibetern führten mich fälschlicherweise zu der Annahme, dass die Tibeter bei ihrer Meili-Pilgerreise nur ein Ziel haben – den heiligen Wasserfall. Sie reisen Tausende von Meilen unter den Sternen und dem Mond und schlafen im Freien, nur um zum heiligen Wasserfall zu kommen. Unter dem heiligen Wasserfall baden sie, reinigen sich und singen Sutras, um um Segen zu beten. Gleichzeitig bedaure ich auch die mangelnde Serviceunterstützung seitens der lokalen Regierung.

Im Jahr des Schafes im tibetischen Kalender kommen viele Tibeter aus allen Richtungen. Die Regierung muss sich überlegen, wie sie ihnen umfassende und sorgfältige Dienstleistungen bieten kann. Später erfuhren wir, dass die Lokalregierung zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung bei der Umrundung eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus sechs Abteilungen, darunter Zivilangelegenheiten, Religion, Industrie und Handel sowie öffentliche Sicherheit, gebildet hatte, um alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Umrundung im Jahr des Schafes zu leiten und zu koordinieren. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Regierung mehr tun muss, um ihrer Verantwortung nachzukommen.

Nachdem wir den verlorenen Tibetern den Weg gezeigt hatten, setzten wir unseren Weg fort. Die Straße wird immer schmaler und schlängelt sich im Zickzack den baumbedeckten Berg hinauf. Wenn die Sonne aufgeht, steigt die Oberflächentemperatur, Nebel steigt im Wald auf und die Luft wird frisch und feucht. Als ich mich beim Spazierengehen umsah, sah ich große, kräftige Zedern, an deren Stämmen Moos hing. In den Zedernwald mischten sich viele große Rhododendren und einige unbekannte Laubbaumarten. Ich stellte mir vor, wie atemberaubend die Landschaft sein würde, wenn die Rhododendren im Mai und Juni blühten. Unterwegs sprachen wir kaum, jeder von uns spürte den Atem des Waldes und ließ den Gedanken los, die Stadt zu verlassen. Abgesehen vom Geräusch von Schritten und schwerem Atmen herrschte überall Stille, nur ab und zu hörte man Vogelgezwitscher, was die Atmosphäre noch ätherischer und ruhiger machte. Beim Klettern im Wald fühlte ich mich ruhig und glücklich und mein Körper fühlte sich nicht zu müde an.

Als wir weiter nach oben gingen, sahen wir schwankende Gestalten. Es war eine Gruppe junger Wanderer, drei Männer und zwei Frauen. Die beiden Frauen trugen farbenfrohe Outdoor-Kleidung und professionelle Ausrüstung. Sie sahen ein wenig müde aus und lehnten sich aneinander, um sich auszuruhen. Die drei Männer standen oder saßen, um sich auszuruhen. Als ich näher kam und ihre Gesichter deutlich sah, erinnerte ich mich daran, dass ich gestern Abend nach dem Abendessen einen Spaziergang durch das Dorf gemacht hatte. Vor einem kleinen Laden hörte ich zwei junge Männer, die den Ladenbesitzer nach dem Heiligen See fragten. Ich ging zu ihnen und fragte, ob ich mit ihnen reisen könne. Einer der Männer sagte, dass sie noch zwei weitere Eselinnen hätten und einen Führer engagiert hätten. Nach einiger Kommunikation einigten sie sich darauf, ein Team zu bilden, tauschten Telefonnummern aus und vereinbarten, sich um sieben Uhr morgens an der Weißen Pagode zu treffen. Als wir drei jedoch am frühen Morgen losgingen, sahen wir niemanden bei der Weißen Pagode und niemand ging ans Telefon. Wir mussten alleine weitergehen und rechneten nicht damit, uns unterwegs zu begegnen. Also gingen wir nach vorne, um Hallo zu sagen und ein paar erklärende Worte auszutauschen. Nach der Begrüßung blieb er nicht stehen, um mit ihnen zu gehen, sondern überholte sie und beschleunigte seine Schritte.

Mit zunehmender Höhe wird die vertikale Verteilung der Vegetation deutlicher. Die die Sicht versperrenden Zedern werden immer seltener und durch niedrige Sträucher und Mischwälder ersetzt, und das Sichtfeld wird allmählich breiter. Wenn man auf den Fuß des Berges zurückblickt, liegen die Dörfer Upper und Lower Yubeng zwischen den Bergen und wirken ein wenig einsam. Es war Spätherbst, und das Dorf war von welkem Gelb umgeben. Die frische und elegante Luft anderer Jahreszeiten war nicht zu spüren. Nur der von den Dächern aufsteigende Rauch drückte Vitalität und Kraft aus. Wenn Sie weiter nach oben gehen und aus dem Wald herauskommen, liegt die verschneite Landschaft vor Ihnen. Die Meili-Gipfel sind in Reichweite. Der Berg Kawagebo erhebt sich majestätisch unter dem azurblauen Himmel. Auf seinem riesigen Körper wie ein Diamant steht ein kleiner, aber heroischer Kopf, mächtig und heilig. Die Gipfel von Jiwa Ren'an – Gipfel der Fünf Buddhas, Mabing Zha La Wang Dui – Gipfel des Generals, Cugui Laka – Gipfel ohne Kopf usw. stehen links und rechts davon, jeder mit einem anderen Ausdruck. Als ich zu Füßen der Götter stand, in ihre majestätischen Gesichter blickte und an die schockierende Szene dachte, als die Zedern im landwirtschaftlichen Basislager der Schule umstürzten, spürte ich plötzlich die starke Aura und war von Aufrichtigkeit und Ehrfurcht erfüllt.

Wenn Sie auf über 4.000 Meter Höhe steigen und zurückblicken, können Sie die majestätischen braunen Berge sehen, die sich unter dem klaren Himmel auf allen Seiten ausbreiten. In der Ferne schlängelt sich die Yunnan-Tibet-Autobahn wie ein Band an den Berghängen entlang, zwischen Tausenden von Bergen und Tälern. In der Ferne ist der Feilai-Tempel vage zu erkennen und der Lancang-Fluss fließt ruhig zwischen den Bergen und Tälern. Solch einen großartigen Anblick kann man nur von einem hohen Standort aus genießen. Diese Situation und Szene gibt den Menschen das Gefühl, Helden zu sein.

Nach einem anstrengenden Marsch und einer kurzen Fotopause kletterten wir aus dem Gebüsch und betraten die Almwiese. Ich persönlich halte diesen Abschnitt für den gefährlichsten der gesamten Route. Er ist etwa 200 Meter lang und verläuft über einen Berg, der mit abgestorbenem Gras bedeckt ist. Der Berg ist steil, etwa 65 Grad, und der Weg ist schmal, sodass man nur einen Fuß darauf setzen kann. Auf der rechten Seite befindet sich ein noch steilerer Berg und auf der linken Seite ein tiefes Tal. Nur 60 Meter weiter unten stehen Bäume. Hier zu fallen oder auszurutschen hätte verheerende Folgen, daher ist dies eine ziemliche Herausforderung für Menschen mit Höhenangst.

Ich ging vorsichtig den Querweg entlang und dachte, ich würde es schaffen, aber es stellte sich heraus, dass es ein weiterer schwieriger Aufstieg war. Nachdem wir den steilen Hang erklommen hatten, gelangten wir in ein sanftes Tal. Dies dürfte die im Reiseführer vorgestellte Alpenranch sein. Die Ranch ist sehr klein, etwa so groß wie zwei Basketballplätze. Ich habe keinen Höhenmesser dabei und kenne daher die Höhe dieses Ortes nicht. Wir luden unsere Taschen aus und machten eine Pause, um etwas Wasser zu trinken. Glücklicherweise spürten wir, obwohl wir sehr müde waren, keine Anzeichen der Höhenkrankheit. Die Straße auf der Ranch ist schwer zu erkennen. Wenn man durch die Ranch geht, sind auf beiden Seiten vage Spuren von Straßen zu sehen. Wenn man die linke Seite erkundet, befindet sich am Ende eine steile Klippe. Wenn wir uns wieder nach rechts wenden, sehen wir einen steilen Abhang mit Felsen auf der rechten Seite, dessen Spitze mit dem Himmel verbunden ist. Was wird uns dort oben erwarten? Wir krochen einer nach dem anderen, um einen Weg zu finden, und ich weiß nicht, wie lange es dauerte, aber schließlich kletterten wir auf die Spitze des Abhangs, aber der magische See, den wir erwartet hatten, erschien nicht. Dies ist immer noch ein abschüssiges Grundstück. In der Mitte steht ein kleines Steinhaus von etwa sechs oder sieben Quadratmetern. Es hat kein Dach und Wände aus großen und kleinen Steinen. Das Haus ist leer und voller Unkraut und Müll. Warum wurde hier ein Haus gebaut? Wozu diente es? Und warum wurde es verlassen? Niemand weiß es. Da die Zukunft unbekannt war, wagte ich nicht, lange zu bleiben. Ich ging um das Steinhaus herum und weiter. Als ich aufblickte, konnte ich vage Gebetsfahnen in der Luft flattern sehen. Nach meiner Erfahrung beim Besuch des Shangbing-Sees und des Shenpu-Wasserfalls müsste der Ort, an dem sich die Gebetsfahnen befanden, das Ziel sein – Shenhu. Wir stiegen in Richtung der Gebetsfahnen und nachdem wir etwa hundert Meter geklettert waren, stießen wir auf eine zwei Meter hohe Steinmauer, die uns den Weg versperrte. Die Mauer war etwa 50 Zentimeter dick und 30 Meter lang und an beiden Enden mit zwei Bergkämmen verbunden.

Offensichtlich dient die Steinmauer zum Blockieren. Der Zweck der Errichtung einer Stützmauer an der Straße zum oberen Shenhu-See besteht darin, Touristen daran zu hindern, den Shenhu-See zu besteigen. Angesichts des Erfolgs der einheimischen Tibeter, die Menschen davon abzuhalten, den Berg Meili zu besteigen, und der wiederholten Warnungen des Gastwirts kam ich zu folgender Vermutung: In den Herzen der Tibeter hat der heilige See einen heiligen Status. Um die Götter nicht zu stören, bauten die Tibeter hier Häuser und Mauern und schickten Leute zum Schutz, um Wanderer davon abzuhalten, den See zu besteigen. Jetzt, da wir so weit gekommen sind, kann uns keine Steinmauer mehr aufhalten. Wir suchten eine Kletterstelle an der Wand entlang und fanden bald einen Spalt, der sich rechts geöffnet hatte. Wir kletterten über den Spalt und benutzten unsere Hände und Füße zum Hochklettern. In diesem Abschnitt gibt es fast keine Vegetation, überall Felsen und einen sehr steilen Abhang. Wir wählten einen Pfad, um zwischen den Felsen hindurchzuklettern und näherten uns langsam den Gebetsfahnen. Obwohl wir unter großen Schwierigkeiten bis zu den Gebetsfahnen geklettert waren, konnten wir den heiligen See immer noch nicht sehen. Nachdem wir eine Weile langsam geklettert waren, kamen wir endlich an und der heilige See kam in Sicht. Es dauerte fast vier Stunden, wir mussten mehr als tausend Höhenmeter überwinden und unsägliche Strapazen ertragen, bis wir schließlich das gewaltige Ziel erreichten: den Shenhu-See.

Abenteuer im See der Götter

Mit Ausnahme der Seite, von der wir heraufgekommen sind, sind die anderen drei Seiten von Bergen umgeben. Der gegenüberliegende, hoch aufragende Berg dürfte der Coka-Berg sein, der seine Arme ausstreckt und den heiligen See sicher in seinen Armen hält. Der Shenhu-See ist zugefroren wie ein schlafendes Baby. Entlang des Ufers liegen mehrere Nima-Haufen unterschiedlicher Größe. Auf den gegenüberliegenden und auf beiden Seiten des Hügels liegen verstreute Flechten und Moose, die verdorrt sind. Die gesamte Umgebung ist still und trostlos, ohne jegliches Lebensgefühl. Dreht man sich um, eröffnet sich einem die weite Aussicht und die endlosen Berge. Die schneebedeckten Berge sind nicht zu sehen, da sie vom Berg Coka verdeckt werden. Ich stellte meine Tasche ab, setzte mich hin, zündete mir eine Zigarette an und spürte in aller Stille die Heiligkeit und Spiritualität. Ich befolgte den Rat der Besitzerin – nicht laut zu sprechen, meine Hände und mein Gesicht nicht mit Seewasser zu waschen und versuchte, keinen Teil ihres Körpers zu berühren.

Vielleicht weil er noch nie persönlich mit der Besitzerin gesprochen hatte, wirkte Wei eher lässig. Er zerbrach mit einem Stein einen großen Eisblock, hielt ihn über seinen Kopf und bat mich, ein Foto davon zu machen. Weis Verhalten widersprach meinen Prinzipien, also weigerte ich mich, ein Foto von ihm zu machen, und machte mich ernsthaft auf das tibetische Tabu aufmerksam (etwas unangenehm). Dann stand ich auf, nahm meine Kamera und ging alleine den Berg hinauf...